Postavte dům z pórobetonu. Jak postavit dům z pórobetonu - pokyny krok za krokem. Jaké jsou výhody stavby domu z pórobetonových tvárnic? Video

Dům z pórobetonu je vynikající volbou pro ty, kteří chtějí postavit levné a kvalitní bydlení, vyznačující se vynikajícími tepelně úspornými vlastnostmi a mnoha dalšími výhodami. Provzdušňované bloky jsou každým rokem díky pozitivům stále populárnější technické specifikace a relativně nízké náklady.

Vzhledem k určitým fyzikálním a mechanickým vlastnostem materiálu se nejčastěji staví nízkopodlažní budovy z pórobetonu (maximálně do 3-5 pater), jakož i hospodářské budovy, garáže, vany. Provzdušněné bloky jsou poměrně křehké a vyžadují vyztužení, mohou se mírně smršťovat, proto se ve vícepodlažní výstavbě používají k pokládání vnitřních příček.

Pórobeton je druh betonu vyráběný přidáním hliníkového prášku do tradičního složení roztoku (cement, písek, voda), který působí jako plynotvorný prostředek. V důsledku reakce se v roztoku objevují póry, které snižují hustotu a hmotnost betonu a zvyšují zvukově/tepelně izolační vlastnosti.

Výrobní proces je jednoduchý: všechny komponenty se smíchají, nalijí do formy a čekají, až dojde k reakci a směs zvětší objem a monolit ztuhne. Poté je rozřezán na bloky o určité velikosti a odeslán do autoklávu, kde dochází k sušení pod tlakem a vysokou teplotou.

Pórobetonové bloky jsou konstrukční pro stavebnictví, tepelně izolační pro zlepšení tepelně úsporných vlastností budov a konstrukční a tepelně izolační (kombinují vlastnosti prvních dvou kategorií). Stavba domů z provzdušněných bloků je dnes mimořádně populární a mnoho příkladů realizace různých projektů potvrzuje relevanci této volby.

Vlastnosti pórobetonu

Stavba se provádí pomocí určité technologie, která nutně bere v úvahu vlastnosti materiálu, které jsou důležité pro vytvoření odolné a spolehlivé budovy. Nejprve je třeba prostudovat vlastnosti pórobetonu.

Pro nízkopodlažní výstavbu je vhodný konstrukční a tepelně izolační pórobeton, který vykazuje nejlepší poměr dobré úrovně úspory tepla a dostatečné pevnosti, jeho objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 500-900 kg/m3 a koreluje s jakostí - D500-D900.

Je lepší stavět domy z pórobetonových bloků pomocí autoklávovaného vytvrzovacího materiálu. Přirozeně vysušené bloky mohou vykazovat sníženou pevnost a odolnost vůči různým vlivům.

Nejdůležitější vlastnosti pórobetonu pro stavbu domu:

• Nízká úroveň tepelné vodivosti - v rozmezí 0,12-0,19 W/m°C.
• Dobrá paropropustnost - v rozmezí 0,15-0,20 mg/mchPa.
• Optimální pevnost v tlaku je cca 1-1,5 MPa.

• Bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí - pórobeton je nehořlavý, biologicky inertní, neuvolňuje do ovzduší toxiny ani škodlivé látky.
• Velké velikosti, které zjednodušují a urychlují instalaci - standardní rozměry bloků jsou 25-30 centimetrů na výšku, 50-62,5 centimetrů na délku, 10-40 centimetrů na tloušťku.
• Nízká hmotnost bloků umožňuje provádět stavbu z pórobetonu vlastními rukama, bez zapojení speciálního vybavení a velkého počtu pracovníků.
• Snadné zpracování - pórobeton se jednoduše řeže, piluje, vrtá a zpracovává jakýmkoli ručním nástrojem.

Pórobeton se vyrábí ve formě bloků různých velikostí s hladkými hranami, přítomností zámku pero-drážka, existují také tenké profilové a příčkové prvky a další možnosti. Některé tvárnice mají na koncích speciální vybrání pro pohodlnou stavbu domu z pórobetonu. Existují vyztužené nosníky a desky, které mají vysokou pevnost v ohybu.

Základ pro dům z pěnových bloků

Základ je základem celé stavby a její návrh musí být proveden na základě přesných výpočtů. Chyby při stavbě nadace mohou způsobit zničení celé budovy, což bude nevratné. Zatímco střechu lze znovu nainstalovat, základy domu nelze znovu postavit. A proto by měla začít stavba domu z provzdušňovaného bloku důležitá etapa výpočty a návrh základů.

Pórobeton je lehký materiál a nevyžaduje seriózní základ. Jedna stěna z pórobetonových tvárnic váží 2-3x méně ve srovnání s cihlou. Zároveň musí být základna spolehlivá, protože pórobeton je velmi křehký a sebemenší smrštění základny může způsobit praskliny ve stěnách.

Výběr typu nadace

Hlavní kritéria a faktory, které se berou v úvahu při výběru typu základu pro dům z pórobetonu vlastními rukama: celková hmotnost budovy, zatížení větrem a sněhem, úroveň podzemní vody, nosnost a složení půdy, přítomnost/nepřítomnost suterénu, klimatické vlastnosti, topografie celého území, okolní budovy a jejich umístění ve vztahu k budoucímu bydlení.

Pro dům z pórobetonu se volí tyto typy základů: pás, pilot, deska. Podle způsobu instalace může být základ monolitický nebo prefabrikovaný. Typy hromad se dodávají se zapuštěným, nadzemním nebo závěsným roštem. Pásový základ může být vyroben ve formě nosníku, který je položen pod / nad úrovní sezónního zamrzání půdy. Monolitická deska také zahrnuje položení podešve v různých hloubkách.

Půdní studie musí být provedeny před zahájením výstavby domu z pórobetonu vlastními rukama nebo developerem. Půda se může značně lišit nejen mezi regiony, ale dokonce i na stejném území.

Typ nadace je zvolen s ohledem na vlastnosti půdy a je lepší, aby všechny výpočty prováděl profesionál. Spočítat vše na vlastní pěst je docela těžké.

Kdy si můžete vybrat typ základny sami:

• Území má hustou, homogenní půdu, která je určena vykopáním děr v rozích budoucí budovy do hloubky o 50 centimetrů větší, než je hloubka základů.
• Pokud je hladina vody v půdě nízká - od 3 metrů.

• Pokud v okolí nejsou žádné bažinaté rostliny, pokud nějaké jsou, jsou možné situace úniku vody mezi vrstvami nebo záplavy.
• Pokud je pro stavbu rovné místo, s výjimkou výškových rozdílů.
• Kdy je možné zařídit drenáž navrženou pro efektivní odvod taveniny/dešťové vody.
• Pokud v sousedních budovách a domech nejsou žádné praskliny nebo poklesy základů.

Ve všech ostatních případech před stavbou domu z pórobetonu nezapomeňte provést geologické průzkumy, určit všechny vlastnosti půdy, zvážit různé možnosti pro vytvoření základu. Je lepší přenechat úkol projekční organizaci nebo individuálnímu specialistovi.

Mělký pásový základ

Tento typ základů prokazuje optimální nosnost absorbovat zatížení ze střechy a dalších prvků. Mělký základ se nebojí mrazu, je relativně levný a snadno se instaluje.

Jak postavit mělký základ:

• Označení hranic budoucího základu pomocí kolíků a šňůr, kontrola geometrie pomocí metru a optických přístrojů.
• Instalace odlitků v rozích a na křižovatkách stěn, vyrobených ze 2 sloupků a desky přibité mezi nimi. Zde je zaznamenána poloha os konstrukce.
• Kopání příkopu do hloubky 70–100 centimetrů s předběžným odstraněním úrodné vrstvy půdy o tloušťce až 30 centimetrů. Naplňte dno příkopu polštářem z drceného kamene a písku, vrstva by měla mít celkovou výšku 30-50 centimetrů. Dále se provede zhutňování vrstva po vrstvě.

• Montáž odnímatelného bednění z dřevěných panelů, případně montáž trvalé konstrukce z pěnového polystyrenu. Konstrukce by měla stoupat nad terén maximálně o 30 centimetrů, optimální šířka pásu je 30-40 centimetrů. Uvnitř je položena vrstva hydroizolace s přesahem na bednění.
• Sestavení výztužného rámu z tyčí o průřezu 12 milimetrů nebo více v množství 4-6 kusů. Upevnění manžety ze zbytků potrubí, kde budou položeny komunikace.
• Vyplnění bednění betonem minimálně M200, kvalitní hutnění vrstva po vrstvě mechanickým nebo ručním nářadím.
• Demontáž bednění po nabytí pevnosti betonu - po 28 dnech.

Při pokládání základů je vhodné současně zajistit drenáž, která ochrání dům před vlivem vlhkosti. Je důležité provést tepelné/hydroizolační práce a nainstalovat dočasnou slepou plochu. To vše zabrání zhroucení základu pod vlivem zvedání.

Pórobetonový dům: kladení tvárnic

Před stavbou domu z pórobetonu je nutné se seznámit s vlastnostmi materiálu, které přímo ovlivňují výběr stavební technologie a vyžadují povinné zvážení.

Na co je třeba pamatovat při stavbě domu z pórobetonu:

• Zdivo z provzdušněných bloků je náchylné na ohybové zatížení a může se zdeformovat.
• Okenní/dveřní otvory výrazně oslabují zdivo, zejména pokud jde o nosné stěnyÓ.
• Rám neposkytuje požadovanou tuhost v oblastech napojení stěn.
• Při absenci větrací mezery provedené pod dokončovací materiál, vlhkost může způsobit poškození.
• Těsná blízkost budov a sedání zeminy může způsobit nerovnoměrné sedání základu, což má neblahý vliv na křehký pórobeton.

Jedno nebo dvoupatrové dům z pórobetonu náchylné ke vzniku trhlin různých tvarů, nejnebezpečnější z nich jsou šikmé, vertikální, parabolické, ve tvaru V. Pokud se shora otevírá trhlina, výrazně se snižuje únosnost zdiva. Speciální technologie pro stavbu domu z pórobetonu, kterou je nutné dodržovat, pomůže takovým problémům předejít.

Pravidla pro pokládku pórobetonových tvárnic

Domy z pórobetonu jsou postaveny v souladu s pravidly a předpisy regulovanými SP, SN, SNiP. Je také důležité vzít v úvahu rady zkušených řemeslníků, kteří postavili více než jeden dům a pomáhají vyhnout se běžným chybám.

Základní pravidla a předpisy pro zdění:

• Všechny komůrkové bloky s vysokou nasákavostí by měly být položeny na vrstvu odříznuté hydroizolace probíhající podél horní části soklu.
• Před zahájením prací jsou v rozích budovy instalovány zakázkové lišty s napnutou šňůrou mezi nimi. To umožňuje položit první řadu rovnoměrně. Značky musí být umístěny na kolejnici v souladu s pozicí každé řady.
• Pokládka by měla být provedena s bandážováním švů, posunutí horní řady nad spodní řadou je asi 8-12 centimetrů (0,4 výšky bloku). Po dokončení instalace jedné úrovně se šňůra vytáhne na novou značku.

• Druhá a následující řada jsou umístěny se speciálním lepidlem, protože směs cementu a písku může způsobit vzhled studených mostů.
• V rámech otvorů, na okrajích nebo rozích stěn jsou instalovány další prvky, jejichž délka musí být nejméně 11,5 centimetru.
• Vnitřní a vnější stěny se musí stýkat do hloubky minimálně 20 centimetrů.
• Zdivo musí být vyztuženo ocelovými pruty a pletivem.

Dům můžete postavit z pórobetonových tvárnic při teplotách prostředí od +5 do +35 stupňů. Při zimních pracích se do lepidla na zdivo přidávají speciální přísady proti mrazu, které zabraňují předčasnému vytvrzení.

Nástroj

Když přemýšlíte o tom, jak správně postavit dům vlastníma rukama, musíte se předem postarat o všechny potřebné nástroje. Ke stavbě budete potřebovat: míchačku a nádobu na míchání lepidla, laserovou vodováhu nebo vodováhu pro kontrolu rovnoměrnosti, zubaté hladítko, hladítka, gumovou paličku, ruční pilu, brusku, struhadlo, kartáč na čištění po vyřezávací bloky, tužka/pravítko na značení.

Kromě toho se vyplatí zásobit se lešením pro montáž bloků horních řad, lopatou, žebříkem a boxem na míchání směsi cementu a písku.

Pokládka pórobetonového bloku

Obecné fáze výstavby stěny jsou následující: označení na základně nebo překrytí umístění otvorů a stěn, instalace objednací lišty a napnutí šňůry, položení DSP, instalace první řady pórobetonových bloků, kontrola geometrie, pokládka vyndejte bloky podél stěny, položte řady a výztuž, vyřežte další prvky, očistěte je a upravte je.

Položení první řady

Nejprve najdou nejvýše vyvýšený bod základny, poté navlhčí spodní povrch bloku vodou a nainstalují jej na vyrovnávací vrstvu DSP. Pórobeton se vlhčí, aby směsí tak rychle netuhl. Bloky se kladou vodorovně, kontrolují se vodováhou a seřizují gumovou paličkou.

Pokud potřebujete vyrobit další prvek, změří se velikost prostoru v řadě a výrobek se podle ní ořízne. Konce jsou vyrovnány hladítkem, všechny strany bloku jsou potaženy lepidlem a instalovány.

Pro zachování popruhu začíná horní řada celým blokem nad řezaným. Po instalaci řady se celá plocha srovná stěrkou, aby se eliminovala lokální pnutí v oblastech výškového rozdílu mezi prvky. Prach a drobky plynového bloku se smete kartáčem.

Druhá a další řada

Stavba se provádí poměrně rychle: po jedné a půl až dvou hodinách po položení první řady můžete položit druhou. Z rohů se začínají stavět nosné stěny, tvárnice se vyrovnávají vodorovně/svisle. Šňůra se napíná stejně jako v případě první řady. Na tvárnice se na koncích a spodku nanese lepidlo, kámen se přitlačí, vrstva lepidla by měla být maximálně 2-5 milimetrů, přebytek se odstraní hladítkem.

Polohu bloku lze upravit během prvních 15 minut, přebytečné lepidlo se setře mokrým hadrem a pevný roztok se odstraní nástrojem. Všechny další řady jsou položeny stejnou technologií a švy se vyplňují lepidlem.

Výztuž pórobetonu

Není možné postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama bez výztuže - nebude dostatečně spolehlivý a může se brzy pokrýt prasklinami nebo se úplně zhroutit. Zkušenosti ukazují, že doma potřebujete v každém případě zvláštní pozornost se zaměřením na výstavbu v oblastech náchylných k zemětřesení, na poklesových půdách a v oblastech s hurikány.

Pravidla posilování

Ve standardních projektech, pokud nepůsobí seismologické faktory, větry a jiné vlivy, se výztuž provádí určitým způsobem.

Kde je potřeba standardní vyztužení pórobetonových domů:

• První řada, která spočívá na základně.
• Každá 4. řada, pokud je délka stěny větší než 6 metrů.
• Na spojích stěn a na rozích.
• V oblastech podepření krokví, překladů, trámů, stropů, balkónové desky, schody.
• Všechny sloupy a svislé pilíře.
• Spodní část konstrukce okenního otvoru.
• Všechny oblasti se zvýšenou zátěží.

Armopoyas

Výztužný rám je vytvořen podél horní řady v oblastech, kde spočívají desky nebo podlahové nosníky. Pás spojuje nosné stěny z tvárnic a příček do jedné konstrukce, odvádí je od výše umístěných prvků a rovnoměrně rozkládá zatížení.

Bednění se montuje v souvislém pásu probíhajícím po celém obvodu budovy a příček uvnitř. Používají dřevěné panely, cihly nebo profily ve tvaru U. Tenké příčkové bloky lze montovat zvenčí a desku dovnitř.

Tyče musí být vyrobeny z oceli třídy A3, o průřezu 12 milimetrů, které jsou umístěny 2 nahoře/dole (ve 2 řadách). Průměr svorek je 8-10 milimetrů, namontovaných v krocích po 20-30 centimetrech. Tyče se spojují s přesahem a na spojích stěn a v rozích se používají výrobky ve tvaru U/L.

Pro ochranu konstrukce před zamrznutím jsou do bednění podél vnější stěny umístěny desky z pěnového polystyrenu o tloušťce 3-5 centimetrů, které je třeba vzít v úvahu při pletení rámu. Dále se nalije beton M200/M300 s předem namontovanými kotvami nebo trny, které zajišťují krokve a podlahy.

Výztuž zdiva

Aby nedošlo k deformaci stěn, zachovala se jejich stabilita a tuhost, použijte různé typy zesílení Stavba chaty z pórobetonu poskytuje několik možností.

Typy výztuže pro posílení konstrukce:

1. Vodorovná výztuž kovovými tyčemi - v blocích se pomocí nástěnné drážky udělají otvory o hloubce 25 milimetrů, zalijí se lepidlem, výztuž o průřezu do 8 milimetrů se položí s přesahem, v rozích ohnutá, vtlačena a přebytečné lepidlo se odstraní.
2. Pomocí děrovaných pásů - pozinkovaná ocel o tloušťce 1 mm, nařezaná na pásy o šířce 16 mm, připevněné k blokům samořeznými šrouby (není potřeba drážky). Výztuž zahrnuje dvouvrstvé pokládání pásků.
3. Zdící síť - ocelová, sklo-čedičová nebo sklolaminátová - se pokládá přes zdivo ve vzdálenosti 5 centimetrů od okrajů. Kovové sítě jsou zapuštěny do roztoku, kompozitní sítě jsou zajištěny lepidlem.

Polymerové sítě jsou považovány za výhodnější, protože nevytvářejí studené mosty, nekorodují, poskytují vysokou adhezi a vykazují vysokou pevnost v tahu.

Zesilování okenních otvorů pórobetonových domů

Je nutné posílit umístění okenních otvorů a to není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Pokud výztuž selže nebo je nesprávná, mohou se objevit trhliny.

Pokyny krok za krokem pro posílení konstrukce pod okny:

• Řezání drážek ve zdivu frézou do zdi, které jsou na obou stranách o 60 centimetrů delší než šířka okna.
• Nalévání lepidla do brázdy.
• Instalace výztuže třídy A3 8-10 milimetrů, její vtlačení do lepidla, odstranění přebytečné hmoty.
• Překlady si můžete vyrobit sami z monolitického betonu nebo kovového rohu. Můžete si koupit i hotové. Průřez konstrukce závisí na šířce otvoru.

Tam, kde propojky spočívají, působí vícesměrná napětí. Pro rovnoměrné rozložení hmotnosti stěny musí být nosník položen v souladu s minimální délkou vysunutí za zdivo. Šířku stěny mezi otvory je lepší nezvětšit o více než 60 centimetrů. Chcete-li položit užší strukturu, můžete si vzít cihlu nebo ji vyztužit svislou výztuží.

Překlad se nemusí osazovat tam, kde šířka otvorů nedosahuje 120 centimetrů a nad nimi je výška zdiva minimálně ve dvou třetinách šířky. V tomto případě je povoleno položit 2 řady výztuže, které musí být vloženy do stěny nejméně 50 centimetrů.

Vertikální výztuha

Když stavíme dům, plán musí být etapový, včetně všech povinných a nepovinných položek. Horizontální výztuž se provádí v každém případě, ale vertikální typ výztuže je relevantní pouze v takových situacích: dům se nachází v oblasti náchylné k zemětřesení, pokud je silné zatížení větrem, když má místo těžký terén, ve sloupech/pilířích, při použití pórobetonu o objemové hmotnosti nižší než 400 kg/m3, se širokými otvory a úzkými příčkami, v podpěrných bodech pro těžké konstrukce a prvky.

Pro provedení svislého vyztužení ve stěnách se vyvrtají drážky ve směru zdola nahoru, namontují se profily ve tvaru O, dovnitř se vloží 1-4 ocelové tyče o průměru nejméně 14 milimetrů a poté se vyplní M250/M300 konkrétní.

Jak zimovat bez topení

Často, když na dači venkovský dům Z porobetonu je již postaven, ale nepodařilo se zapojit topení a rýsuje se zima, musíte myslet na ochranu konstrukce. Nemůžete to nechat tak, jak je - plynové bloky nemají rády vodu a mráz a mohou se zhroutit.

Základní opatření pro ochranu vašeho domova:

• Vypouštění vody ze všech systémů.
• Zateplení základny, soklu, slepé plochy deskami z pěnového polystyrenu.
• Dveře a okna pevně zavřete nebo zajistěte ve všech otvorech silnou fólii nanesenou ve 2 vrstvách.
• Bez venkovní výzdoby lze budovu ponechat maximálně 1-2 zimní sezóny.

Dům z pórobetonu je vynikajícím řešením, které se již realizuje v Moskvě a regionech. Stavební firmy představují typické a tvoří jednotlivé projekty domy různých tvarů, velikostí, dispozic atd. Při dodržení technologie a správného dodržení všech požadavků a norem je konstrukce pevná, pohodlná a odolná.

Než se naučíme, jak postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama, promluvme si o samotném pórobetonu, jeho vlastnostech a vlastnostech.

Pórobeton – stavební materiál, což je jedna z odrůd pórobeton. Tento materiál je umělý kámen, v jehož celém objemu jsou rovnoměrně rozmístěny kulovité póry o velikosti 1-3 mm, které spolu nekomunikují. Vzhledově se pórobeton podobá kamenné pěně.

Při výrobě pórobetonu se používá křemičitý písek, cement a různé speciální vyvíječe plynu. Při výrobě pórobetonu lze do směsi přidávat také vápno, sádru nebo průmyslový odpad včetně strusky a popela.

Ve směsi smíchané s vodou dochází k tvorbě plynu v důsledku interakce plynotvorného činidla, kterým může být jemně rozptýlený kovový hliník, a vápenné nebo alkalické cementové malty. Výsledkem této chemické reakce je plynný vodík, který pění hlinitany vápenaté a cementovou maltu.

Při míchání roztoku není příliš vhodné používat prach podobný hliníku, protože produkuje hodně prachu. Z tohoto důvodu hliníkové suspenze a pasty často fungují jako specializované generátory plynu.

Výroba pórobetonu probíhá podle následujícího cyklu. Všechny suché ingredience se smíchají, poté se smíchají s vodou a poté se roztok nalije do formy, kde dojde k reakci nadouvadla a hydroxidu vápenatého, který uvolňuje vodík a směs bobtná. Tím, že směs bobtná jako těsto, zvětšuje svůj objem. Poté, co cementová malta trochu ztuhne, monolit se vyjme z formy a nařeže se na přířezy panelů, desek a bloků. Dále se všechny obrobky ošetří v autoklávu vodní párou, aby jim dodala konečnou pevnost, nebo se suší v sušících komorách. Pórobeton lze rozdělit podle technologie konečného zpracování na neautoklávový a autoklávový.

Pro začátek je třeba poznamenat jedinečné vlastnosti pórobetonu, který kombinuje nejlepší vlastnosti dřeva a kamene.

Výrobky z pórobetonu mají řadu výhod, včetně:

1. Domy postavené z pórobetonu stojí zhruba o třetinu méně než domy z kamene nebo cihel. To je možné díky skutečnosti, že plynové bloky mají nižší cenu a takové vlastnosti plynových bloků, jako je velikost, tvar a hmotnost, umožňují významné úspory spotřebního materiálu. Například zatížení základů je sníženo díky nízké hmotnosti pórobetonových stěn, což umožňuje úspory již ve fázi zakládání základů domu. Také při stavbě stěn domu můžete výrazně ušetřit na malé spotřebě malty a v procesu opláštění domu nebudete muset provádět omítání, což je nákladný a poměrně pracný proces.
2. Výrobky z pórobetonu mají vysoké tepelně izolační vlastnosti. Pórobeton obsahuje přibližně 85-90 % vzduchu, což z něj činí vynikající tepelně izolační materiál. Použití plynových bloků ve stavbě umožní výrazné úspory na vytápění domu a zcela eliminuje použití pomocné tepelné izolace.
3. Požární bezpečnost a zvuková izolace. jsou jedním z lídrů v oblasti zvukové izolace a požární odolnosti. Tento stavební materiál je sám o sobě nehořlavý a dokáže zabránit šíření požáru. Pórobetonové tvárnice lze díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem s úspěchem použít ve výstavbě v urbanizovaných městech. Provzdušněné bloky se již dlouhou dobu staly jedním z hlavních konstrukčních kompozitních materiálů při výstavbě obytných budov.
4. Šetrnost k životnímu prostředí a paropropustnost. Výrobky z pórobetonu mohou, stejně jako dřevo, dýchat, takže se v domě nebude hromadit vlhkost. Zároveň však plynové bloky, na rozdíl od dřeva, mají delší životnost, nehoří ani nehnijí a také poskytují prostor čerstvý vzduch. Je třeba poznamenat, že z hlediska ekologických vlastností lze výrobky z pórobetonu dodávat dřevěné konstrukce v jedné řadě.
5. Geometrická přesnost. Díky vysoké přesnosti výrobků z pórobetonu je možné stavět velmi rovné stěny, což zase velmi usnadňuje práci stavebníkům.

Jako každý jiný stavební materiál mají provzdušněné bloky také nevýhody:

1. Nízká pevnost v tlaku. Na základě praxe používání provzdušněných bloků se mohou časem některé bloky pokrýt trhlinami, které budou probíhat podél samotných bloků, nikoli podél švů zdiva. Tato skutečnost v zásadě nijak neovlivňuje pevnost domu, ale co bude s tvárnicemi za pár let, nikdo nedokáže říci. Při montáži příček z provzdušněných tvárnic s vyztužením zdiva se navíc mohou na některých příčkách objevit svislé trhliny křížící více bloků, což minimálně ovlivní estetiku stěn.
2. Vysoká absorpce vody. Tato funkce plynové bloky mohou výrazně zkomplikovat realizaci dokončovací práce, protože absorpce vody z tmelu naneseného na stěnu může mít za následek jeho nepřilnutí k povrchu stěny. Pro snížení nasákavosti stěn je nutné je přetřít jakýmkoli penetračním základním nátěrem, nejlépe ve dvou vrstvách.
3. Křehkost pórobetonových tvárnic. Provzdušněné bloky jsou poměrně křehkým materiálem. Často nastávají situace, kdy se na nich objeví praskliny.
4. Pórobetonové tvárnice velmi špatně drží různé typy spojovacích prvků, protože výrobky z pórobetonu nemají vysokou pevnost. Proto při instalaci okenních a dveřních jednotek nejsou podporovány montážními kotvami, ale montážní pěnou. Ale samořezné šrouby drží v pórobetonové stěně velmi dobře, ale časem mohou zoxidovat a vyžadovat výměnu.

Které bloky se používají pro jaké konstrukce?

1. Ploty a příčky. Provzdušněné tvárnice určené pro tyto potřeby váží méně než tvárnice používané na nosné stěny. Šířka bloku se může pohybovat od 5 do 24 cm a boční okraje jsou často vyrobeny ve tvaru pera a drážky. Bloky širší než 24 cm nejsou vybaveny chapadly, což ztěžuje jejich přenášení.

2. Jednovrstvé vnější stěny. Pro takové stěny se nejlépe hodí pevné bloky s hustotou D350, D400 nebo D500 a šířkou 30 až 48 cm Výška takových bloků může být 20 nebo 25 cm a délka - 59,9, 60 nebo 62,5 cm. Velmi často se na takových blocích můžete setkat s perodrážkovou konstrukcí na koncových stranách, které jsou užší. Díky tomu je lze během procesu zdění pomocí roztoku lepidla snadno spojovat bez svislých švů. Z takových bloků je možné postavit stěny s odporem prostupu tepla 2,67-3,31, což je plně v souladu se stávajícími normami.

3. Vnitřní nosné stěny, jakož i třívrstvé a dvouvrstvé obvodové stěny lze stavět z tvárnic o tloušťce 20 - 36,5 cm. Při použití tvárnic bez perodrážkové konstrukce stěn. zdění se bude provádět svislými spárami a pomocí tvárnic s ukončením pero-drážka lze zdění provádět bez svislých spár. Takové stěny musí být izolovány minerální vlnou nebo pěnovým polystyrenem.

4. Pro propojky můžete použít bloky žlabů s průřezem ve tvaru U. Takové tvárnice mají třídu hustoty D400-D500, délku 49,9-59,9 cm, šířku 17,5-40 cm a výšku 19,9-24,9 cm Tyto tvárnice jsou již připraveny k zalití betonem a armaturou, jsou použité pro zakrytí překladů a jako bednění. Díky těmto tvárnicím se stěny sjednotí, což sníží riziko prasklin a usnadní omítání.

Při použití těchto tvárnic v jednovrstvých stěnách je nutné v místech instalace výztuže položit vrstvu tepelné izolace o tloušťce cca 4 cm. Před vyplněním bloků betonem je nezapomeňte nainstalovat na podpěru z desek tak, aby hloubka podepření na stěně byla přibližně 20-25 cm. Kromě toho lze tyto bloky použít jako bednění pro pilíře, které zpevňují podkroví podkrovní stěny.

Základ pro pórobetonový dům

Chcete-li postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama, musíte začít od základů. Často můžete slyšet, že díky nízké hmotnosti pórobetonových tvárnic můžete ušetřit na základu. Existuje ale i teorie, že z pórobetonových tvárnic je možné postavit dům pouze v případě, že je k dispozici základ z obyčejného hutného betonu, což výrazně zvyšuje náklady. Ale ve skutečnosti obě tato tvrzení nejsou pravdivá. Jen jedna věc je jistá - základ lze považovat za spolehlivý, pokud může zaručit integritu celé konstrukce. Ano, zatížení půdy, které vytváří malá pórobetonová stavba, není tak velké, ale roli základů proto nelze podceňovat. Není možné postavit základ z běžného pórobetonu, protože pro základ musí být použit odolnější materiál.

Odborníci se domnívají, že nejlepším základem pro pórobetonový dům je železobetonová deska, která dokáže zajistit rovnoměrné rozložení zatížení, což zase minimalizuje smršťovací deformace. V praxi se však nejčastěji pro stavbu domů z pórobetonu používají monolitické základy pásového typu nebo kombinované - sloupové základy s monolitickým pásem železobetonu. Tyto typy základů plně splňují všechny požadavky.

Tento typ základů se nachází pod celou plochou budovy, včetně slepé oblasti. Dvojitá vrstva výztužné síťoviny mu dodává dostatečnou pevnost. V tomto případě bude zatížení země minimální, vzhledem k tomu, že železobetonová deska má velkou plochu. Kromě toho není ovlivněno zamrzání a následné rozmrazování půdy, protože deska se pohybuje synchronně s půdou, čímž je zajištěna integrita celé konstrukce.

Optimální tloušťka monolitické základové desky by podle výpočtů měla být asi 40 cm a 10 cm desky by mělo být na podzemní část, a 30 cm - nad zemí. Tento typ základů není nutné zasypávat do hloubky mrazu, ale nezapomeňte na drenáž v přilehlé oblasti. Také hydroizolace by měla být položena ve dvou vrstvách na tenkou betonovou vrstvu (patku). Pak je potřeba položit výztuž a celé to zalít betonem tak, aby vám nakonec vznikla základová deska. Až beton ztvrdne, bude nutné připravit pevný výztužný rám pro budoucí bednění, který by měl zakrýt slepou oblast. Vzdálenost mezi tyčemi by neměla být větší než 30 cm Bednění by mělo být pevně zajištěno pomocí vyrovnávacích trámů, zvedáků a spojovacích šroubů. Vnitřek stěn bednění musí být předem vyložen střešní lepenkou nebo silnou plastovou fólií. To je nezbytné, aby se zajistilo, že beton nevyteče.

Betonová hmota musí být pokládána ve vrstvách po 15 cm Každá vrstva musí být zhutněna bajonetováním pomocí bajonetové lopaty a srovnána lopatou. Bajonetování pomáhá rovnoměrně rozprostřít betonovou směs a vytlačit z ní všechny vzduchové bubliny. Ke stejnému účelu budete také muset poklepat bednění zvenčí. Nedoporučuje se nechávat mezi vrstvami dlouhé časové intervaly, protože zesílený základ, na rozdíl od jednoduchého, nevyztuženého výztuží, by měl být betonován v jednom kroku. Jakmile je beton dostatečně pevný, lze bednění odstranit a následně zasypat zeminou. Nyní je váš základ připraven.

Monolitický železobetonová konstrukce, který tvoří uzavřenou smyčku, musí zajistit stabilitu konstrukce. K její výstavbě je potřeba vykopat asi půl metru hluboký příkop po obvodu celé budoucí budovy. Na dno výkopu je nutné umístit pískový polštář, jehož tloušťka by měla být přibližně 0,4-0,5 m, a důkladně jej zhutnit. Tento polštář je potřebný, aby se zabránilo zamrznutí a odtoku podzemní vody. Poté je nutné postavit bednění, do kterého musí být položena výztuž a vzájemně spojena. Poté můžete začít nalévat betonovou směs.

Mělký základ lze nalít pouze v teplé sezóně, kdy půda úplně rozmrzne. Pokud je potřeba tuto práci provádět v chladném období, musíte ji průběžně plnit a používat speciální přísady. U jiného způsobu lití je nutné bednění izolovat a beton během tvrdnutí zahřát. Beton lze ohřívat pomocí ohřívačů vzduchu a horkovzdušných pistolí.

Vzhledem k tomu, že pórobeton je lehký stavební materiál, lze při stavbě budov z tohoto materiálu použít pás mělký základ, s hloubkou přibližně 0,5 m Pokud návrh domu předpokládá přítomnost přízemí, sklep nebo garáž, pak je nutné postavit.

Tento typ základů se skládá z pilířů, které jsou instalovány tam, kde je vysoké zatížení, na průsečíku stěn a vždy v rozích budovy. Musíte také pamatovat na to, že mezi sloupy by neměla být vzdálenost větší než 2,5 m Tyto sloupy jsou nejčastěji vyrobeny ze železobetonu, betonu, cihel a kamene (sutiny). Pro stavbu jakékoli dočasné konstrukce můžete použít tyče vyrobené z kovových trubek, které jsou náchylné ke korozi. Takový základ by měl být položen do hloubky 1,2-1,5 m, to znamená o něco hlouběji, než je bod mrazu půdy. Při instalaci je třeba zajistit, aby byly póly instalovány přísně svisle.

Sloupovitý základ je považován za nejekonomičtější, ale nelze jej použít pro stavbu budov na volných půdách a půdách náchylných ke skluzu. Rovněž se nesmí používat tam, kde jsou výrazné výškové rozdíly. Pokud má dům z pórobetonu suterén, přízemí nebo garáž, bude tento základ i zde nevhodný.

Nezáleží na tom, jaký typ základů používáte pro stavbu domu z pórobetonu vlastníma rukama, v každém případě musíte provést hydroizolaci, protože pórobeton je hygroskopický materiál, který velmi dobře absorbuje vlhkost, což může způsobit zkrácení životnosti budovy. Při stavbě suterénu nebo suterénu je nutné provést hydroizolaci a izolaci stěn. V tomto případě můžete použít pórobetonové bloky o hustotě nejméně 700 kg na metr krychlový, přičemž je pro zvýšení pevnosti spojíte výztuží.

Abyste mohli správně položit stěny z pórobetonových bloků, musíte si zakoupit následující nástroje:

• struhadlo s hrubou kůží;
• hrubé struhadlo s kovovými zuby;
• čtverec k řezání v pravém úhlu;
• míchací špachtle;
• ruční nástěnný drážek;
• gumové kladivo;
• pila s karbidovými zuby;
• speciální naběračky určené pro nanášení roztoku.

Doporučuje se začít pokládat plynové bloky z rohů domu a pohybovat se dále po celém obvodu v řadách. Nejprve musíte provést hydroizolaci ve formě 1-2 vrstev střešní lepenky položených na základ a teprve poté položit první řadu, jejíž všechny bloky by měly být položeny na cementově-pískovou maltu v poměru 3: 1, jehož tloušťka by neměla přesáhnout 3 cm Pokuste se zaplatit Při pokládání první řady věnujte maximální pozornost, protože pokud během pokládky vytvoříte rovnou vodorovnou plochu, bude vám to co nejvíce usnadnit pokládání zbývajících řad. . Po položení první řady budete muset odstranit všechny nerovnosti pomocí brusného prkna nebo hoblíku. Od samého začátku pečlivě sledujte výšku řádků pomocí laserových koordinátorů, vertikálních a horizontálních úrovní nebo natažené kotvící šňůry.

Pokud je v první řadě mezera, která je menší než délka jednoho bloku, budete muset začít vytvářet další blok přímo na místě. Před montáží přídavné tvárnice do zdiva je nutné všechny její koncové plochy kompletně natřít lepidlem. Montáž každého bloku je nutné ovládat pomocí vyvazovací šňůry a vodováhy a polohu bloku lze upravit pomocí gumové paličky.

Po položení každé další řady je nutné vyrovnat povrch zdiva pomocí stěrky. Dbejte na to, aby mezi sousedními bloky nebyly výškové rozdíly, protože v budoucnu může dojít ke vzniku lokálních vertikálních trhlin ve zdivu v místech, kde bude koncentrace napětí. Prach vznikající při práci je nutné odstranit kartáčem.

Před pokládkou by měly být všechny bloky důkladně očištěny od nečistot a prachu a v zimě od ledu a sněhu. Bloky, které mají zlomené rohy nebo hrany, by měly být odloženy. Poté lze tyto bloky opracovat nějakým nástrojem (úkosovací hoblík, pila nebo ruční pila) a následně použít ve vnitřních stěnách nebo při kladení pilířů.

Příprava lepidla

Při výrobě pórobetonových tvárnic je zachována geometrická přesnost +/-1,5-2 mm. Zdění je vhodné provádět pomocí lepicí malty, která je na bázi suché směsi skládající se z cementu, písku, hydrofobních, plastifikačních a vodozadržujících přísad. Šev by měl mít tloušťku ne větší než 2-5 mm. Zdění lze také provést na lehkou maltu s tloušťkou spáry cca 8-10 mm.

Kromě toho lze zdění provádět také pomocí cementově pískové malty. V tomto případě by tloušťka vodorovného švu měla být v průměru 12 mm (od 10 do 15 mm) a tloušťka svislých švů by měla být v průměru 10 mm (od 8 do 15 mm). Pamatujte, že použití zdicích malt vede ke snížení odporu stěn pro přenos tepla. Pokud budou zednické práce prováděny za suchého počasí, je nutné tvárnice před pokládkou předem navlhčit.

Malta, která bude použita pro pokládku stěn, musí být připravena přímo na místě z pojivového plniva a různých přísad nebo z továrně vyráběných suchých směsí. Roztok lepidla musí být připraven v souladu s pokyny vytištěnými na sáčku a minomet připravený podle návodu CH290.

Vezměte si malou nádobu (bude plastový kbelík nejlepší možnost) a nalijte do ní požadované množství vody. Poté za stálého míchání musíte přidat suchou směs. Pět minut po smíchání bude nutné roztok znovu promíchat. Během pracovního procesu je nutné roztok pravidelně míchat, aby jeho konzistence zůstala homogenní. V chladném počasí je nutné použít nemrznoucí přísady do lepicí směsi.

Pokládání následujících řad lepidlem

Hotové lepidlo (roztok) je nutné vyložit do vany a pomocí speciální nádoby (naběračky nebo stěrky) rozmístit po celé délce stěny a vyrovnat lože zubatým okrajem stěrky. Dále se blok spustí shora na lepidlo (maltu), ale neměl by být povolen vodorovný pohyb větší než 5 mm. Veškeré vytlačené lepidlo je nutné ihned sbírat škrabkou, dokud neztuhne. Bloky by měly být narovnány poklepáním gumovým kladivem nebo protřepáním. Ujistěte se, že všechny švy jsou zcela vyplněny lepidlem.

Při pokládce nezapomeňte dodržovat pravidla oblékání, to znamená, že svislé švy další řady musí být umístěny s mírným posunem - asi 8-12 cm.

Pro efektivní provádění zednických prací se doporučuje používat různá zařízení, která mohou práci usnadnit. Například dřevěné latě lze instalovat do rohů budovy. K tomu je třeba nainstalovat svislé lamely tak, aby jasně označovaly rohy zdiva. Poté na ně budete muset nanést značky, které budou odpovídat výšce řad a mezi lamely protáhnout vyvazovací šňůru.

Při zdění je třeba se předem rozhodnout, co budete dělat při pokládce s koncovou plochou pero-drážka. Pokud plánujete omítnout stěny na obou stranách, pak by v tomto případě měl být vertikální šev proveden bez naplnění lepidlem, to znamená suchý, protože to zvýší tepelnou rovnoměrnost zdiva. A pokud alespoň na jedné straně není mokrá úprava, je nutné svislé spáry alespoň částečně vyplnit, aby zdivo neprofouklo.

Každý následující blok musí být instalován lepidlem a poté zarovnán s uvazovací šňůrou. Nainstalovaný blok je nutné vyrovnat pomocí paličky. Až řada zdiva skončí, budete potřebovat další blok, jehož velikost lze snadno určit měřením přímo na místě. Po řezání musí být přídavný blok potažen lepidlem na obou stranách a instalován na místo.

Klíčem k pevnosti stavby je pokládka s výztuží

Výztuž zdiva je velmi důležitý bod. K jeho provedení bude velitel potřebovat následující materiály a nástroje:

• úzký kartáč, kterým bude z drážky odstraněn prach;
• vlnité tyče (výztuha) o průměru 8-10 mm;
• nástěnný drážek (elektrický nebo ruční).

V každé třetí řadě je potřeba provést vyztužení. Chcete-li to provést, musíte pomocí nástěnné frézy vytvořit dva kanály v naskládaných blocích, jejichž šířka by měla být 4 cm, a odstranit z nich veškerý prach. Kanály by neměly být umístěny blíže než 5-6 cm od okraje bloku. Poté musíte do těchto kanálů umístit jednu nebo dvě tyče a naplnit je cementově-pískovou maltou nebo lepicí směsí v rovině s povrchem plynového bloku.

Kromě toho je třeba provést vyztužení pod okny. V tomto případě musí být výztužné tyče vloženy z obou stran do sousedních bloků o 20 cm nebo i více. Horní dveřní a okenní překlady jsou nejčastěji vyrobeny ze stejného pórobetonu, nebo přesněji z konstrukcí ve tvaru U, do kterých je umístěno asi pět výztužných prutů, které se spojí a zalijí betonem. Před instalací překladů se vyplatí vyrobit dřevěné podpěry, aby nevisely ve vzduchu, a po zaschnutí betonu lze podpěry demontovat. Nezapomeňte, že systém krovu a podlahové desky musí mít spolehlivou podporu, takže nosné stěny musí být instalovány v každém patře po celém obvodu.

Dostávám spoustu dotazů ohledně výběru materiálů stěn venkovský dům, takže se na tento problém znovu podíváme podrobně a vyvodíme závěr, že pórobeton nemá vůbec žádné alternativy. Jedná se o nejlepší materiál pro nosné a obvodové konstrukce budov libovolného počtu podlaží. Pokud se chcete "zahřát" hlavní dům, pak prostě nemáte žádné možnosti. A nejdůležitější je, že energeticky nenáročný dům z pórobetonu lze pohodlně provozovat i v případě, že nemáte přípojku na plyn. A to vše je možné bez dodatečné izolace!

V tomto článku uvažujeme pouze trvalé kamenné domy. Přirozeně existuje také rámová technologie konstrukci, ale budeme ji zvažovat v samostatném materiálu.

Pórobeton neudělal menší revoluci ve stavebních technologiích než například geotextilie nebo extrudovaná polystyrenová pěna. Historie pórobetonu začíná ve 30. letech minulého století, takže materiál již obstál ve zkoušce času v nejrůznějších klimatických oblastech naší planety. Je důležité si uvědomit, že ne každý pórobeton lze považovat za energeticky účinný, takže je velmi důležité věnovat pozornost skutečné vlastnosti od konkrétních výrobců.

S tím souvisí hlavní negativum, které se šíří online. Domácí pórobeton vyrobený v rozporu s technologií nebude mít dostatečnou pevnost a odolnost proti přenosu tepla. To znamená, že nebude mít žádné výhody ve srovnání s běžnou cihlou. Druhým důležitým bodem je povinné dodržování technologie při práci s pórobetonem.

Již dávno je známo, že výstavba v souladu s technologií je nejen levnější, ale i rychlejší. Bohužel mnoho lidí raději porušuje technologii a pak hrdinně překonává obtíže, které nastanou, přičemž ztrácí nejen čas, ale i peníze. Je přece zřejmé, že nekvalitní materiál použitý v rozporu s technologií nepovede k ničemu dobrému.

Vezměme si tedy jako příklad ten můj. vlastní dům, který jsem postavil v roce 2012. Jedná se o hlavní venkovský dům na základová deska s pórobetonovými stěnami a monolitickým stropem s plochou (zelenou) střechou. Do provozu byla uvedena v roce 2014. Pro každého je důležité, aby byl dům nenákladný na stavbu a ekonomický provoz. Tady nejsem výjimkou. Proto je nejdůležitějším kritériem při výběru materiálu pro stěny odolnost proti prostupu tepla. Koneckonců, pokud je zeď „studená“, pak jednoduše zahřeji ulici. A to je nadměrná spotřeba energie a chlad v domě (v mém případě také nedostatek hlavního plynu plus limit elektrické kapacity přidělené SNT).

Zvolil jsem proto tu nejlepší ze všech dostupných technologií - jednovrstvou stěnu z pórobetonu YTONG o hustotě D400 a tloušťce 375 mm. Zdění bylo provedeno striktně podle technologie s povinným broušením každé řady a za použití speciálního lepidla pro tenkostěnné zdivo (čím menší tloušťka spáry, tím menší tepelné ztráty). Přirozeně jsem dodatečně zateplil překlady nad okny a dveřmi a také obvod monolitický strop. Upozorňuji také na přítomnost čtvrtí na okenních otvorech.

Z vnější strany je stěna jednoduše omítnuta 10 mm silnou cementovou tepelně izolační omítkou a tmelena bílým cementem (stále jsem si nenašel čas na nátěr stěn).

Uvnitř je podobný příběh: stěny jsou omítnuty tenkou (6 mm) vrstvou sádrové omítky, zatmeleny a natřeny. S přihlédnutím k tomu, že pórobetonové tvárnice mají téměř ideální geometrii, to zajistilo, že nedocházelo k nadměrnému používání omítky z důvodu nerovností (např. pokud byly zdivo zděné s cementovými spárami o tloušťce 2 cm) a výrazně to zjednodušilo práci. . Pórobeton je velmi snadno zpracovatelný a pro pokládku elektrických rozvodů lze stěnu přivrtat prakticky šroubovákem.

Jako dokončovací nátěr se používají tapety, jednoduše natřené stěny nebo dlaždice (v koupelně). Pórobeton je také neuvěřitelně pohodlný, protože je velmi snadné na něj cokoliv zavěsit. Zkuste například zabodovat cihlová zeď hřebík na pověšení obrazu. Bez příklepové vrtačky/kladiva nic neuděláte, ale hřebík do pórobetonu zatlučete jakýmkoliv dostupným nástrojem a bez problémů unese váhu několika kilogramů (na obrázek je to více než dostačující ). Pokud byste chtěli obrázek přesunout na nové místo, hřebík jednoduše vytáhnete a na stěně vám zůstane neviditelný otvor o průměru 1-2 mm. A v cihlové zdi bude značka z hmoždinky o průměru 5-7 mm. Pokud mluvíme o stacionárním upevnění těžkých předmětů, pak je vše mnohem jednodušší. Zejména ve srovnání s dutými cihlami, u kterých budete muset použít chemické kotvy. Pro pórobeton existují speciální šroubovací hmoždinky nebo univerzální hmoždinky (obojí se prodávají v každém železářství) - na tyto hmoždinky věším externí klimatizační jednotku (80 kg), zásobníkový ohřívač vody (90 kg), kuchyňskou sadu, žebřík na střechu a další těžké předměty.

Díky tomu jsem získal ideální obvod, který spolehlivě ochrání interiér domu před chladem. Testy pomocí vzduchových dveří ukázaly, že dům je prakticky vzduchotěsný, a proto v plášti budovy nejsou žádné mezery. Pórobetonová stěna je zvenčí i zevnitř celoplošně omítnuta, což zcela eliminuje profukování švů. A to je nejpřímější úspora energetických zdrojů.

Pórobeton lze bez problémů dodatečně izolovat (pokud se náhle rozhodnete pro stavbu domu za polárním kruhem), nebo můžete provést efektnější úpravu pomocí lícových cihel. Ale nejdůležitější výhodou pórobetonu je, že kombinuje dvě důležité vlastnosti: pevnost v tlaku a tepelnou vodivost. Pórobeton lze bezpečně použít v nosných stěnách pětipatrových (!) budov a bude mít výrazně nižší tepelnou vodivost než beton nebo cihla.

A zde je zřejmé, že beton nebo cihla nemají vůbec šanci na použití nízkopodlažní konstrukce. Protože je dlouhý, drahý a studený. Vezměme si jako příklad můj dům a spočítejte si náklady, kdybych ho postavil z cihel.

Než se ale pustíme do výpočtů, chci vám ukázat obrázek z termovizní studie (viz celá zpráva na blogu), kterou jsem dělal v lednu loňského roku, kdy byla venku teplota pod -15 stupňů Celsia. Všimněte si domu v pozadí. Nyní nás nezajímá, z čeho je postaven (ve skutečnosti je vyroben ze škvárových bloků a izolován pěnovým plastem). Co nás zajímá je, že tento dům není využíván a není vytápěn celou zimu. A v popředí vidíte můj dům, který je vytápěný. A teprve podle „zářících“ oken na snímku z termokamery lze pochopit, že tomu tak je. Dbejte na rovnoměrnost pórobetonového zdiva a absenci jakýchkoli tepelných ztrát stěnami. Můžete například otevřít vyhledávání obrázků Yandex a podívat se, jak obvykle vypadají vytápěné cihlové domy. Zde můj dům prakticky nevyčnívá z okolní krajiny.

Nyní přejdeme k výpočtům odporu prostupu tepla. Nebudu tě zatěžovat složité vzorce, považme to za jednoduché a jasné. Nejprve tedy vezmeme počáteční data, a ne ledajaká, ale oficiální zkušební zprávu, potvrzenou pečetí výzkumného centra. Připomínám, že jsem použil tvárnice o hustotě D400 a tloušťce 375 mm.

A zde je graf tepelných ztrát, o které je třeba usilovat. Zde můžete jasně vidět, že tepelná ztráta obvodových konstrukcí se skládá ze tří hlavních věcí:

1. Okna a dveře;
2. Stěny;
3. Strop (podlaha/strop).

Přitom nejchladnějšími místy v každém domě budou vždy okna a z toho dnes není úniku, nejlepší dvojitá okna mají snížený odpor prostupu tepla 1,05. Ale stěny domů postavených v centrální oblasti (moskevská oblast) by měly mít snížený odpor prostupu tepla 2,99 (m² ˚C)/W. A mějte na paměti, že stropy by měly mít maximální izolaci.

Teď se ale nebavíme o oknech a stropech, ale o stěnách. Aby tedy náš dům vyhovoval současným normám energetické účinnosti, musí být snížený tepelný odpor stěn minimálně 3,0. Použijme například tuto kalkulačku a dosaďte do ní data z výše uvedeného protokolu. A toho se dočkáme

Odpor prostupu tepla obálky budovy [R] = 3,57

Dobře, buďme realisté: vezměme v úvahu heterogenitu zdiva (švy), sklony a rohy. Snížený odpor přenosu tepla nechť je roven 3,28. A to je čistě pórobetonová stěna, bez zohlednění dodatečné vrstvy omítky z vnitřní i vnější strany. To znamená, že ve skutečnosti bude odpor přenosu tepla o něco vyšší.

Vezměme si například zdivo z plných keramických cihel o hustotě 1800 kg/m³ na cementovo-pískovou maltu. Při tloušťce stěny 375 mm bude jeho odpor prostupu tepla pouze 0,62! To je téměř 6krát „studenější“ než zdivo z pórobetonových tvárnic. To znamená, že ekvivalent cihlové zdi z hlediska energetické účinnosti by měl mít tloušťku větší než 2 metry. Chápete, že je to nesmysl a v nízkopodlažní budově nikdo nepostaví zeď takové tloušťky. To znamená, že budete muset postavit cihlovou zeď z jedné nebo jedné a půl cihel a poté ji dodatečně izolovat. A po zateplení ještě musíte myslet na to, jak připevnit dokončovací nátěr k izolaci. To znamená, že v tomto případě komplikujeme proces výstavby.

A o pracnosti zdění nejlépe svědčí fakt, že jeden pórobetonový blok (625x250x375 mm) se objemově rovná 20 cihel (250x120x65 mm), s přihlédnutím k cementové spárě! A abyste mohli položit 20 cihel, budete potřebovat přibližně 1,5-2 kbelíky malty (pokud pracujete s pórobetonem, toto množství malty bude stačit na položení více než 20 pórobetonových bloků). To je celá ekonomika zděná konstrukce. To znamená, že jen za stavbu zděného domu velmi přeplácíte.

To nejtěžší ale začne za provozu. Provozujte špatně izolované cihlový dům, pokud nemáte „neomezený“ a levný zdroj tepelné energie (síťový plyn), bude to prostě nemožné, protože prostě nemáte dostatek přiděleného elektrického výkonu (standardně 15 kW).

Pokud stěny vašeho domu vyhovují současným normám na odpor prostupu tepla, pak můžete kamenný pórobetonový dům bez problémů ekonomicky vytápět elektřinou.

Závěr je zřejmý – v kapitálové nízkopodlažní výstavbě prostě neexistují alternativy k energeticky účinnému pórobetonu. Současně, pokud vezmeme v úvahu konečné náklady na obestavbu konstrukcí, ukáže se, že takové řešení je levnější nejen ve fázi výstavby, ale také během provozu.

P.S. Samozřejmě nezapomínáme, že energetickou náročnost budovy tvoří nejen stěny, ale také okna/dveře, základy a strop (střecha). A samozřejmě čerstvé větrání. Pouze pokud jsou současně splněny všechny podmínky, může být dům považován za energeticky účinný.

Máte ještě otázky? Zeptejte se jich v komentářích!

Všechny publikace o tom, jak byl tento dům postaven, lze nalézt

Výhody stavebního zdroje:

1. nízká tepelná vodivost – izolační materiál;
2. snadné stavět stěny;
3. jednoduše zpracované;
4. bloky mají jasnou geometrii;
5. dům se snadno staví (práce trvá 8-9 měsíců);
6. vysoká pevnost;
7. snadný;
8. má zvukově izolační vlastnosti;
9. levný;
10. šetrné k životnímu prostředí;
11. dýchá;
12. použitelné v kombinaci s tenkovrstvými roztoky;
13. přístupný.

• absorbuje vlhkost;
• drolí se, podléhá mechanickému poškození;
• obtížné nanášení omítky;
• praskliny na „slabých místech“;
• nízká pevnost v ohybu;
• musí být skladovány na suchém místě;
• nestabilita vůči mrazu;
• materiál je náchylný ke korozi.

Jak vypočítat požadované množství zdroje

Když stavíme dům z provzdušňovaného bloku vlastníma rukama, používáme následující vzorce:

• Množství stavebního materiálu = Celková délka stěn (m) x Průměrná výška stěn (m) x Plocha okenních a dveřních otvorů (m2) x Cena provzdušněné tvárnice.
• Hmotnost provzdušňovaného bloku, kg = Objem, m3 x Hustota, kg/m3.

Než postavíte dům z provzdušňovaného bloku vlastníma rukama, doporučuji jasně vypočítat potřebné množství stavebních zdrojů.

Rovněž stojí za zvážení ukazatelů tepelné vodivosti pro různé druhy betonu:

1. D400 = 0,15 W/m °C;
2. D500 = 0,20 W/m °C;
3. D600 = 0,26 W/m °C.

K vytvoření struktury vám doporučuji použít následující nástroje:

• vroubkovaná hladítka;
• rovina;
• spárovací deska;
• pilka na kov;
• šňůra a hladina;
• ruleta;
• špachtle;
• štětec;
• vědro.

Při stavbě domu z pórobetonu počítejte s tím, že materiál je náchylný k prasklinám (případně kvůli nerovnostem podkladu). Podklad musí být dokonale rovný. Chyba pásky není větší než 10 mm. Nejlepší řešení- monolitický design. Rozkládá se pod celým objektem včetně bednění. Doporučuji zpevnit dvěma vrstvami výztužné síťoviny.

Nejlepší možností je vysokopevnostní pórobeton s výztužnými tyčemi po 12 mm. Vzdálenost mezi nimi je 30 cm Takový základ je vhodný pro jakoukoli půdu.

Základní charakteristiky

• celková tloušťka – 40 cm;
• 10 cm - do půdy;
• dvě vrstvy hydroizolace;
• je instalován výztužný rám - nalitý betonem;
• pak pevný rám pro bednění.

Betonová hmota je položena v tloušťce 150 mm. Doporučuji srovnat lopatou a bajonet (vypustit vzduch).

Je důležité okamžitě rozložit vrstvy jednu po druhé. Nedoporučuji dělat dlouhé časové intervaly. Po vytvrdnutí betonu se provede bednění. Na závěr vám radím, abyste jej naplnili zeminou.

Sušení konstrukce trvá měsíc.

Možností, jak správně začít stavět dům z provzdušněných tvárnic, je více. Může to být:

• páska;
• sloupovitý;
• základ ve formě železobetonové desky.

Instaluje se na cementovo-vápennou maltu. Měl by být zarovnán s horizontem. Nezapomeňte položit hydroizolační vrstvu střešní lepenky. Mohu vám poradit, abyste udělali totéž při nalévání základu.

Pórobeton se instaluje pomocí stavebního lepidla. Pečlivě sledujte tloušťku švů. Doporučuji vám utáhnout šňůru, abyste mohli kontrolovat rovnoměrnost zdiva.

Ujistěte se, že používáte 8mm výztuž v:

• dvě tyče - první řada;
• stejné množství - každý čtvrtý;
• položte výztuž pod okenní otvory.

Když stavíme dům z provzdušňovaného bloku vlastníma rukama, používáme suché zdivo - lepicí směs na bázi:

1. písek;
2. cement;
3. s přídavkem minerálních modifikátorů.

Naneste materiál v rovnoměrné tenké vrstvě na povrch provzdušňovaného bloku a několik sekund přitlačte. Tloušťka lepeného švu je 2 mm.

Konstrukce se pokládají na co nejrovnější plochu nosných stěn. Doporučuji udělat střechu rovnou. Kroky instalace:

• instalace izolátoru a položení výztužného pásu;
• krokvový systém;
• izolace podkroví;
• pokládka střešního materiálu.

POZOR!

Pórobetonové podlahy se vyrábí v továrně několik měsíců, proto doporučuji se o to postarat předem, ještě před zahájením stavby.

• K položení podlah budou zapotřebí 3-4 osoby;
• Je lepší, když jsou desky vybaveny systémem pero-drážka - nakonec je jednoduše utáhnete pomocí svorky;
• okraje jsou utěsněny betonovým zdivem s tenkou vrstvou malty;
• v rozích a na spojích konstrukcí - vázání výztuže.

Po postavení stěn můžete začít instalovat okna a dveře do příslušných otvorů. Nedoporučuji pokládat kovové rámy nebo zděné konstrukce do stropů - můžete poškodit křehký pórobeton.

Podotýkám, že stěny nevyžadují další izolaci. Pro konečnou úpravu zvolte minerální omítky paropropustné a plynopropustné.

Z vnější strany je lepší položit paropropustnou hydroizolaci, aby tvárnice při dešti znovu nevlhly. Povrchová úprava „žije“ 5-8 let, takže po této době bude muset být upravena.

Stavba domu z provzdušněných bloků je ekonomicky proveditelný postup, který lze provést vlastníma rukama. Stavební materiál je levný, ekologický, dostupný, má dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti, takže při provozu nejsou potřeba žádné další „ochranné“ prostředky. Doporučuji vzít v úvahu křehkost pórobetonu a jeho sklon k tvorbě trhlin na „slabých místech“.

Při stavbě domu z pórobetonu vlastníma rukama doporučuji zvolit monolitický pásový základ, pečlivě sledovat výztužné pásy, vyrovnat předchozí řadu před položením další a také nainstalovat plochou střechu.

Z vnější strany radím konstrukci dokončit paropropustnou minerální omítkou, která by se měla každých pět let obnovovat.

Pórobeton je moderní stavební materiál, s jehož použitím se výrazně snižují časové, finanční a mzdové náklady na stavbu. V tomto článku se na základě videa vytvořeného kreativním sdružením Ufa „ARDO“ pokusíme odpovědět krok za krokem, formou srozumitelného návodu hlavní otázka mnoho začínajících vývojářů: "Jak postavit dům z pórobetonu?"

Nadace

Základ domu z pórobetonových bloků lze vyrobit podle kteréhokoli ze standardních schémat:

• monolitická páska;
• z vyztužené desky;
• hromada

Výška základny domu z pórobetonu by měla být 0,5-0,8 m Mezi zdivem a základem je položena hydroizolační vrstva.

Tloušťka pískocementové malty pro pokládku první řady tvárnic by měla být 30 mm. Pokládání první řady začíná od nejvyššího rohu budovy. Každá řada je položena podél uvazovací šňůry. Montáž každého pórobetonového bloku je řízena vodováhou a kotvící šňůrou. V případě potřeby se poloha bloku upraví pomocí gumového kladívka. Spojení na koncích je bez lepidla díky systému spojení pero-drážka.

Po obvodu základu je položena hydroizolační vrstva

Lepidlo na pórobeton

Lepidlo se používá pro vytváření vodorovných švů a připevňování dalších bloků. Po položení se každý řádek otí struhadlem, odstraní se všechny nerovnosti. Tloušťka vrstvy lepidla by měla být 2-3 mm.

Další bloky

K vyříznutí dalších bloků z pórobetonu se používá čtverec a ruční pila. Při použití pásové pily můžete dosáhnout obzvláště přesného řezání.

Posílení

Pro posílení struktury by měly být zesíleny následující oblasti:

• první řada zdiva;
• každý čtvrtý řádek;
• oblasti nad okenními a dveřními otvory;
• pás mezipodlahových stropů.

Pro realizaci výztuže se do bloků vyřezávají speciální vybrání - drážky. Měly by být důkladně očištěny od prachu a naplněny roztokem. V rozích jsou drážky zaoblené. Celá výztuž se vtlačí do malty v drážkách a přebytečná malta se odstraní.

Druhá řada bloků

Druhá řada se začíná pokládat 1-2 hodiny po dokončení první řady. Začátek pokládky je v rohovém tvárnicovém obkladu, s odsazením minimálně 10 cm.

Každý blok se vyrovná pomocí gumového kladiva.

Propojky

Pórobetonové překlady jsou vyztuženy a používají se k výstavbě okenních a dveřních otvorů. Instalováno s dřevěnou podpěrou. Doporučuje se zvolit hloubku podpěry 300 mm.

Z vnější strany je položena silná stěna ve tvaru U. V dutině bloků tvaru U je instalována 5-6řadá výztužná klec. Jemnozrnný beton se nalije do vaničky přes výztuž, zhutní a vyrovná.

Párování stěn

Hydro- a hluková izolace se instaluje na vnitřní stěny pomocí bitumenové polymerové pásky a tmelu.

Řady, jedna po druhé, jsou připojeny k hlavní stěně pomocí kotev nebo konzol a pozinkovaného děrovaného pásu.

Mezipodlahové stropy

Podlahové desky mezi podlažími jsou instalovány na vyztuženém prstencovém pásu probíhajícím po celém obvodu budovy. Spáry v místech přechodu mezi podlahovými deskami jsou vyplněny cementovou maltou.

Další bloky zakrývají konce zvenčí.

Plochy a otvory složitých tvarů

Otvory a povrchy složitých tvarů jsou řezány pomocí ruční pily.

Komunikace

Otvory v pórobetonu lze vytvořit pomocí elektrické vrtačky. Bloky se snadno vrtají a pilují. Pro montážní krabice jsou otvory vyříznuty pomocí speciální frézy. Stěnový drážkovač snadno vytvoří drážky pro pokládku inženýrských sítí.

Spojovací materiál

Lehké předměty lze připevnit na stěnu pomocí několika materiálů.

Turbohmoždinka se používá pro upevnění:

• obrazy;
• zrcadla;
• lampy a příslušenství;
• poštovní schránky;
• lehké police atd.

Pro instalaci se používá speciální hmoždinka do pórobetonu:

• fasádní konstrukce;
• zavěšené podhledy.

Hmoždinky zašroubujte opatrně a pomalu.

Chcete-li vytvořit odolnější upevnění, použijte kotvy do pórobetonu:

• pro montáž fasádních systémů;
• při instalaci přístřešků;
• při instalaci těžkých stropů atd.

Vnější úprava

Vnější povrchovou úpravu lze provést 2 týdny po dokončení stavby.

Výrobci nabízejí speciální omítky pro konečnou úpravu pórobetonových povrchů. Můžete použít dekorativní omítky. Povrch určený k nanesení omítky se vyrovná hladítkem a třísky se vyplní cementovou maltou.

U nás je oblíbené zejména dýhování pórobetonu cihlami. Existují však určité nuance spojené s párou a tepelnou vodivostí cihel a pórobetonu. Pokud je nutné vyzdít pórobeton cihlami, je třeba zřídit mezeru. Nejvhodnější jsou hydrolisované cihly různých barev a textur. Dokončení s takovým materiálem vytvoří jedinečný a stylový domov.

Video návod na stavbu domu z pórobetonu

Materiál byl zpracován na základě videoklipu vytvořeného tvůrčím sdružením Ufa „ARDO“, za což jim velmi děkujeme.