Скільки висота одного поверху? Норми для багатоквартирних та індивідуальних будинків. Яка висота одного поверху у багатоповерховому будинку? Висота 1 поверху 2

Висота п'яти поверхового будинку?

Давайте прикинемо - півметра цоколь, плюс перекриття 220 мм, їх 6 штук, поверх у світлі допустимо 2.7 метра, плюс 2.5 тих поверх або горище якщо дах скатний. Приблизно 0,5+1,32+13,5+2,5 м = 17,82 м. Як вище написали, проекти різні, тому висота різна. Загалом питання на межі фантастики.

Якщо ми говоримо про стандартний п'ятиповерховий будинок, зробивши нескладні розрахунки, можна зрозуміти, що п'ятиповерховий будинок може бути висотою близько 20 метрів. Це якщо прийняти висоту одного поверху близько трьох метрів.

В середньому висота п'ятиповерхового будинку знаходиться в діапазоні від 14 до 25 метрів. Такий розкид майже вдвічі пов'язаний з різною висотою поверхів, підвалом або напівпідвалом, який дах у будинку, зазори між поверхами та інше. Ці величини та параметри у різних забудовників можуть сильно відрізнятися.

У таунхаусах зараз будують відносно високі п'ятиповерхівки. І висота будинку іноді досягає 22-28 метрів (з урахуванням даху).

У Радянському Союзі перекриття між поверхами були близько півметра, а висота стель у звичайних п'ятиповерхівках знаходилася в районі 2,5 метра. Тобто, висота таких радянських будинків близько 15 метрів.

Якщо плити перекриття дорівнюють трьом метрам то висота п'яти поверхів складе п'ятнадцять метрів у висоту, а якщо висота плит дорівнює 2.700, то тоді вважай сам приклад вище, а якщо п'ятиповерхівка ще й з горищем, то висота горища дорівнює 2-3 метри.

Висота 5 поверхового будинку, звичайної хрущовки складає 15 метрів, такі будинки зводилися за часів СРСР.

5 поверхів по 2,5 метра це буде 12,5 метрів, плюс підвал 2,5 метра і 15 метрів висота будинку.

Але не у всіх п'ятиповерхових будинків така висота, зараз будують будинки і вище, зараз немає ГОСТів для будівництва п'ятиповерхових будинків.

Отже, спробуймо розібратися. Для цього потрібно спочатку не забути врахувати сам фундамент та дах. Якщо фундамент допустимо півтора метри і плюс дах ще метрів п'ять — це вже максимум буде 6,5 метрів. Далі рахуємо приблизно висоту кожного поверху по три метри, отримуємо всього 15.

У тозі складаємо і отримуємо 21,5 - це і єсть шукана висота.

Приблизно близько півтора метра до підлоги першого поверху від поверхні землі, ну хай метр + висота кожного з поверхів - 3,0 - 3,3 метра Х на 5 поверхів = близько 16 метрів. Дах близько п'яти метрів. Разом, п'ять поверхів, з фундаментом та дахом, становитимуть близько 22-25 метрів.

Буквально щойно вважав висоту 10-поверхового будинку. Вийшло приблизно 40-50 метрів, отже висота п'ятиповерхівки буде вдвічі менша — в середньому 25 метрів. Розрахунок цей я робив з урахуванням висоти стель у квартирах, що дорівнює 3 метрам, плюс потрібно порахувати висоту цокольного поверхуі той простір, який займає горище (це ще 1 поверх). Думаю, що висота 5-поверхівки буде навіть трохи меншою — приблизно 22 метри.

Точно сказати висоту п'ятиповерхового будинку неможливо, оскільки вона різна. Забудовники не використовували саме стандартну висоту поверхів, тому у них виходила різна висота. Є поверхи з 3 метри заввишки, є з 2 метрами, а також різні висоти, на якому розташований будинок. Тож висота приблизно буде від 12 до 18 метрів.

Якщо брати за зразок, стандартний п'ятиповерховий будинок часів спорудження СРСР, стелі якого будуть за його початковою конструкцією без натяку на цоколь, то його висота становитиме приблизно п'ятнадцять метрів.

Це залежить від проекту. Є різні типипанелей (якщо будинок панельний), відповідно і висота поверху будинку може змінюватись від 2 до 3 метрів. Як правило, якщо говорити про панельному будинкувисота поверху 2,5 метри. У цегляному може бути трохи вищим, але в межах 3 метрів. Більше високі поверхибули у старих будинках 3-3,5 метра ( сталінські будинки, 50-60 роки). Нині намагаються більше 2,8-3 метрів заввишки не робити.

Висота поверху дорівнює відстані від рівня підлоги конкретного поверху до рівня підлоги поверху, що знаходиться вище. 2,8 чи 3,0 м висота поверху типового житлового будинку. В одному будинку висота поверхів може бути різною, наприклад, якщо на першому поверсі розташований магазин або громадська установа.

Якщо брати деякі сучасні багатоповерхові будинки у Москві, то висота першого поверху 4,2 м, висота звичайних – 3.2 м, товщина перекриттів 220 мм.

Все залежатиме від проекту тієї чи іншої споруди. Якщо взяти сталінку, то там стелі не менше трьох метрів, а в хрущовці не менше 230см. А стандартною висотою є все ж 2,5 м. Так, і ще, щоб бути точним потрібно додати товщину перекриття, адже в питанні питається висота всього поверху. Ось і виходить, що як мінімум доведеться ще додавати 10 см.

Ви вирішили збудувати дерев'яний будинок- прекрасно! Після вибору проекту настає час вибору компанії з будівництва дерев'яного будинку. На цьому етапі Вам доведеться вникнути та розібратися з багатьма нюансами. Інакше Ви ризикуєте отримати в результаті зовсім не той будинок, який хотіли, або витратити набагато велику суму, чим планували

При великій конкуренції, багато будівельних компаній йдуть на різні хитрощі, щоб залучити замовників низькою ціною будівництва. Але керуючись лише ціною, не розібравшись, що Ви за неї отримуєте, часто доводиться згадувати прислів'я, що скупий платить двічі.

У цій статті ми розібрали кілька основних моментів, на які треба звернути увагу під час вибору підрядника.

Площа будинку (ціна за 1 м²)

При виборі проекту багато хто орієнтується на загальну площувдома і розраховують тому вартість 1 квадратного метрабудівництво будинку. Але площу будинку можна «порахувати» по-різному.

Ми розраховуємо чисту площу всіх приміщень за вирахуванням стін. Саме ця площа буде у розпорядженні Замовника після остаточного оздоблення.

Багато підрядників розраховують площу за осьовими розмірами (деякі примудряються вважати взагалі за зовнішніми габаритами будинку).

* За умовної вартості проекту 2 000 000 рублів

Висота поверхів

Ще один чимало важливий моментв будинку - це висота поверхів або висота стель. Всі знають, що при високих стелях просторо та затишно, а при висоті, наприклад, 2,2 м почуваєшся як у лазні.

Для дерев'яного будинку необхідно розрізняти дві висоти поверху. Перша це висота поверху до усадки будинку. Вона дорівнює відстані між балками перекриттів відразу після збирання будинку під дах. Друга висота після усадки (у чистоті) - дорівнює відстані від підлоги до стелі після усадки та оздоблення будинку.

Саме на різниці цих двох висот хитрують непорядні підрядники.

1 поверх + мансарда

За умови висоти коробки 3м та товщини балок перекриттів 200мм, отримуємо висоту 1-го поверху до усадки – 2,7м. А з урахуванням обробки (50мм віднімаємо на підлогу і стелю) і усадки отримуємо приблизно 2,55-2,6м

Висота 2-го поверху обмежується ригелем (необхідний елемент даху). Залежно від висоти фронтонів, ця висота може бути 2,5м, 3м, а деяких проектах і вище.

До речі, деякі будівельні компанії і тут примудряються піти на хитрість, вказуючи площу мансарди, що дорівнює площі 1-го поверху. Насправді використовується площа мансарди менше і обмежується підкроквяними стійками.

Якщо Вам обіцяють висоту першого поверху 2,7м у чистоті при висоті коробки 3м, це фантастика. Або підрядник заощаджує на несучих балках (не 200, а 150мм), зменшуючи міцність перекриття.

1,5 поверхи + напівмансарда

Для даного варіанту будинку слід звернути увагу на висоту коробки, висоту фронтону та товщину перекриття (висота балок).

Висота 2-го поверху в даному варіанті вже може не обмежуватися ригелем, як у попередньому, і можливо до самого ковзана. При розмірах, вказаних на схемі, висота 2 поверху може становити у верхній точці до 3,6м.

Важливо звернути увагу на висоту бічних стінок. При розмірі коробки 4,5 м, ця висота складе 1,4 м до усадки та 1,3-1,35 у чистоті.

Слід зазначити, що будівельні компанії зменшують вартість будівництва за рахунок висоти коробки. При висоті коробки 4м висота бічних стінок на 2-му поверсі складе менше метра, а це створює дискомфорт при експлуатації будинку.

Для даного типу будинку необхідно уточнити висоту коробки та фронтонів, щоб самостійно розрахувати для себе висоту поверхів та бічної стіни 2-го поверху.

2 повноцінні поверхи

Для двоповерхового будинкувсе набагато простіше. При висоті коробки 6м отримуємо висоту поверхів до усадки 2,7м, а в чистоті 2,55-2,6м.

Для 2-х поверхового будинку важливо знати лише висоту коробки, а решта розрахунків не складе труднощів.

Підсумовуючи, можна виділити 4 важливі параметри, що впливають на висоту поверхів:

• Висота коробки (зруби),
• Висота фронтону,
• Товщина перекриття (балки),
• Усадка стін! (Докладніше читайте далі).

Знаючи значення цих параметрів, Ви з легкістю розрахуєте висоту поверхів, і на етапі підписання договору зможете перевірити свої очікування та порядність підрядника.

Раніше у статті ми згадували усадку стін. Розкажемо про неї трохи докладніше.

Усадка стін залежить від багатьох факторів. Основними з них є матеріал стін та міжвінцовий утеплювач (який використовується). Багато компаній ведуть свою статистику усадки будинків, використовуючи різні методики. Показання досить різняться.

Виходячи з нашої статистики, ми наводимо наступні цифри з усадки будинків:

до 3%

Для оциліндрованої колоди та пиляного бруса природної вологості

до 2%

Для профільованого бруса природної вологості

При укладанні на джутовий утеплювач 10-12мм

до 5%

Для зрубів ручної рубки природної вологості

При укладанні на мох

Після складання будинку під дах фактична висота коробки може бути більшою за проектну (наприклад: за проектом 3м, за фактом 3,1-3,15м). Величину усадки треба розраховувати від фактичної висоти після збирання.

Комплектація

Спочатку клієнт знаходить на сайті або в рекламі вигідну собі вартість будівництва будинку. Досягається це зменшенням перерізів несучих конструкцій, товщини шару утеплювача, спрощення вузлів з'єднань «не можна».

Незважаючи на те, що всі люди різні, вони схожі у своєму бажанні отримати зрештою надійний та безпечний будинок. Цим і користуються менеджери. Вони пропонують покращити комплектацію (перетину балок, крокв, висоту поверху тощо). Відповідно відразу зростає і вартість, збільшуючись у 1,5-2 рази від початкової. Щоб не потрапити на цю вудку ми розберемо основні параметри 1-го етапу будівництва дерев'яного будинку.

Фундамент

1. Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент

На схемі представлені варіанти перерізів фундаменту, що пропонуються різними підрядниками. Зменшуючи переріз фундаменту, вони зменшують вартість. Також можливий варіант, коли при однаковому перерізі досягається менша ціна за рахунок матеріалів і кількості робіт, що використовуються у виробництві. Нижче ми привели основні матеріали та роботи, необхідні для монтажу фундаменту та наші рекомендації.

Бетон

Бажано брати марку бетону не нижче М300 (22,5). Ми використовуємо тільки заводський сертифікований бетон з паспортом, що додається.

Арматура

Використовується рифлена арматура щонайменше 10мм у діаметрі (ми використовуємо 12-14мм).

Гідроізоляція

Ми рекомендуємо робити гідроізоляцію підошви та бічних поверхонь стрічки на етапі монтажу опалубки. Можна використовувати спеціальні плівки, руберойд, гідроізол. Ми використовуємо руберойд РКП-350. При заливанні бетону гідроізоляція зберігає вологу в суміші, тим самим покращуючи якість бетону при твердінні.

Опалубка

Для опалубки використовується дошка чи фанера. Найголовніше, щоб готова опалубка зберегла форму та цілісність при заливанні. Це досягається використанням шпильок, стяжок, укосин та ін. способів конструкції опалубки.

Пісок кар'єрний

Використовується для подушки під фундамент для зменшення пучення під основою фундаменту.

Роботи

Стандартний склад робіт при монтажі фундаменту має бути наступним:

• Геодезія,
• Копка траншеї,
• Монтаж опалубки з гідроізоляцією та вентиляційними каналами,
• В'язка арматурного каркасу,
• Прийом бетону. Якщо під'їзд до опалубки утруднений, то зазвичай використовується бетононасос для подачі бетону в опалубку,
• Демонтаж опалубки,
• Зняття родючого шару ґрунту всередині фундаменту.
• Доставка всіх матеріалів на ділянку із розвантаженням.

2. Палево-стрічковий (пальовий-ростверковий) фундамент

Параметри по стрічці (ростверку) та склад робіт ідентичні з параметрами попереднього типу фундаменту. Для пальової частини рекомендуємо наступні параметри:

• Діаметр паль має бути 200-300мм залежно від ширини стрічки даного фундаменту.
• Відстань між палями не повинна перевищувати 2-3м залежно від матеріалу стін та розмірів майбутнього будинку.
• Глибина закладення паль 1,6-2м нижче за рівень землі.

3. Фундамент із гвинтових паль

На сьогоднішній день набирає популярності гвинтовий фундамент. Його перевагами є відносно низька ціната час монтажу (доходить до 1 дня).

• Діаметр паль має бути не менше 108мм. Для будинків з колоди та двоповерхових важких будинків ми рекомендуємо використовувати палі діаметром не менше 133 мм.
• Діаметр лопат не менше 300мм.
• Товщина стінок палі не менше 4мм, а лопат не менше 5мм.
• Після монтажу порожнину палі обов'язково має бути заповнена. Ми рекомендуємо розчин піскобетону марки М300.

Ззовні паля обробляється лакофарбовими матеріалами. Як мінімум це два шари (грунт та емаль) або двокомпонентна антикорозійна емаль. Можливе використання полімерних покриттів паль, але це веде до серйозного подорожчання конструкції.

Дуже важливий момент - це технологія загвинчування паль. При монтажі спочатку викопується приямок, в який встановлюється паля. Цей приямок може бути глибиною трохи більше 30-40см. Рекомендуємо використовувати спецтехніку для закрутки паль, де це можливо. При закрутці вручну, обертання стовбура палі повинні бути рівномірними без ривків.

Кількість паль розраховується виходячи з проекту, але в будь-якому випадку відстані між палями не повинні перевищувати 2,5м, а для легких будинків та лазень не більше ніж 3м.

Якщо при підписанні договору в доданих документах не вистачає в описі якогось виду робіт з перерахованих вище, то будьте впевнені, що при вимогі його виконати, Вам доведеться доплатити.

Стіни

Ще один механізм введення в оману Замовника. Зазвичай на сайтах представлені проекти з промальовуванням кінцевого варіанта «під ключ». Це стандартне рішення для того, щоб людина бачила і розуміла, який будинок вийде в результаті. На багатьох проектах частина внутрішніх стін запроектована в каркасному варіантідля здешевлення та через недоцільність робити їх капітальними. Ці каркасні перегородки монтуються вже після усадки будинку на етапі оздоблення.

До укладення договору дуже важливо уточнити і знати, які стіни є капітальними і входять у вартість на початковому етапі.

Погано те, що деякі підрядники настільки захоплюються здешевленням проекту, що залишають капітальними лише зовнішні стіни. Це може бути небезпечним, особливо для будинків з великими розмірами. При такому плануванні можлива деформація стін при усадці будинку. Стіни згодом хитаються і є навіть небезпека обвалення конструкції.

Не можна забувати про інші матеріали, що використовуються при складанні стін. Основними є нагеля та міжвінцовий утеплювач. Нагеля, інакше шканти, використовуються для кріплення вінців коробки між собою по вертикалі. Вони можуть бути круглими, квадратними.

Деякі компанії використовують звичайні будівельні цвяхи або арматуру для швидкості збирання. Це не правильно. Надалі можлива поява щілин між вінцями, т.к. цвяхи перешкоджатимуть рівномірному усадці стін.

Міжвінцевий утеплювач досить різний. Використовується мох, клоччя, джут, штучні матеріали залежно від матеріалу стін. Важливо, щоб підрядник використовував відповідний утеплювач необхідної товщини, щоб згодом не дуло з усіх щілин.

Ми використовуємо 100%-ний джутовий утеплювач 10-12мм, щоб після усадки за рахунок товщини шару заповнювалися всі сполучення між вінцями стін будинку.

Перед підписанням договору, Ви повинні знати які стіни з колоди або бруса монтуватимуться на першому етапі «під усадку» та які витратні матеріалипідрядник використовуватиме.

Дах

Найважливіше в даху - це несучі конструкції (кроквяна система) і правильний вибір кріплення. Якщо на цьому економити, дах може деформуватися або просто провалитися під дією снігового навантаження. Для будинків ми рекомендуємо використовувати пиломатеріал обрізний перетином 50х200мм.

У кроквяній конструкції дуже важливий крок крокв. Він має становити 600-700мм (виняток у разі монтажу мансардних вікон).

Також треба розуміти сам «покрівельний пиріг». Для наочності ми показали малюнку варіанти даху під тимчасову покрівлю і «під ключ».

Необхідно одразу уточнити з якого матеріалу, якого перетину та який буде несуча конструкціядаху, щоби не довелося повністю переробляти, переплачуючи великі гроші.

Роботи

У всіх будівельних компанійУ вартість будинку «під дах» входить різний список робіт. Ми представили мінімальний перелік робіт та послуг необхідний для першого етапу будівництва.

• Доставка домокомплекту вантажними машинами.
• Розвантаження матеріалів краном чи вручну.
• Монтаж будівельних риштувань.
• Складання стін на нагеля.
• Врізання балок перекриттів.
• Монтаж даху під руберойд чи інше покриття.
• Організація проживання робітників.
• Електропостачання об'єкту.

Якщо якийсь із цих пунктів відсутній чи не обумовлений, то Вас напевно попросять доплатити у процесі роботи.

Підсумок: На етапі вибору проекту та підрядника не кидайтеся підписувати договір через дуже вигідну ціну. Спокійно, з холодним розумом ознайомтеся з комплектацією. Якщо підрядник приховує від Вас якусь інформацію або не дає чіткої відповіді, тобто привід задуматися. Можливо, він здешевив проект за рахунок Вашої безпеки. Як наслідок Вам доведеться самотужки і додатковими витратамивиправляти прорахунки, які Ви зможете вчасно помітити. Не забувайте: «Безкоштовний сир тільки в мишоловці».